Dem Gipfel so nah

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Ich schließe die Augen und halte mein Gesicht in die wärmenden Strahlen der Sonne. Die Rufe einiger Dohlen durchbrechen die Stille. Sonst ist nichts zu hören.

Unter mir breitet sich ein Wolkenmeer aus, umspült die zerklüfteten Gipfel des Hohen Atlas. Ein paar Schneefelder bilden einen hübschen Kontrast zu den dunklen Felsen. Friedlich und auch etwas unwirklich.

Als ich heute Morgen kurz vor 6 Uhr den Kopf aus dem Zelt streckte, war die Landschaft kaum wieder zu erkennen: die Nacht hatte alles in einen makellosen Mantel aus Schnee verpackt, der nun in der goldenen Morgensonne glitzerte. Über den Gipfeln stand noch verloren der Halbmond am blauen Himmel, als wäre er unschlüssig, ob sein Tagwerk schon erledigt wäre.

Der perfekte Tag für den Gipfelsieg.

Kurz nach 8 Uhr brechen wir auf. Der Gipfel des Toubkal erhebt sich vor uns. Unnahbar sieht die steile Flanke aus, an der wir hochmarschieren werden. Nach gut einer Stunde schnallen wir die Steigeisen an. Jetzt im Mai liegt noch ungewöhnlich viel Schnee auf den Hängen.

Toubkal Base Camp im Schnee

In gemächlichem Tempo bewegt sich unsere Gruppe über den Hang nach oben. Die Sonne blendet und ich kann die Gestalten mit den bunten Rucksäcken vor mir nur schemenhaft erkennen. Mit jedem Schritt muss ich einen ganzen Atemzug nehmen, komme unendlich langsam vorwärts. Wie so oft, macht mir die dünne Luft zu schaffen.

Aufstieg zum Toubkal

Als wir den kleinen Pass unterhalb des Gipfels erreichen, gebe ich auf. Nur noch knapp 100 Höhenmeter trennen mich vom Gipfelsieg. Aber mein Körper sagt nein, mir wird immer wieder leicht schwindelig und es macht einfach keinen Spaß mehr.

Ich bleibe alleine zurück, während der Rest der Gruppe Richtung Ziel auf 4.167 Meter Höhe weitergeht. Mein Atem wird wieder ruhiger und ich genieße diesen wunderschönen Platz mit Rundum Aussicht auf schroffe Gipfel und die braunen Kämme der südmarokkanischen Wüstenebene. Beobachte die Dohlen und kleine, Spatz-artige Braunellen, die zwischen den Felsen nach Futter suchen. Die zwei Stunden bis die Gruppe mich wieder einsammelt, vergehen wie im Flug.

Habe ich versagt, weil ich es nicht bis ganz oben geschafft habe? Den höchsten Berg Nordafrikas nicht zu meiner Bucket-List hinzufügen kann? Ganz im Gegenteil, ich fühle mich reich beschenkt, dass ich diesen wunderschönen Platz ganz für mich allein hatte. Die Eindrücke und die Ruhe genießen konnte. Und die Schönheit der Landschaft in meinen Erinnerungen bewahren kann.

Blick vom Djebel Toubkal

(Marokko, Mai 2018)

Mystische Feuer

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Dunkle Rauchschwaden steigen hinter den Toren zum Tempel-Komplex des Pashupatinath auf. Einige Touristen stehen vor dem Eingang, etwas unschlüssig. Auch ich bin etwas zögerlich, als wir durch das Eingangstor das Gelände betreten und der Quelle des Rauches näherkommen. Wir folgen dem Bagmati-Fluss, der als heilig gilt und am Ende seiner Reise in Indien in den Ganges mündet.

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Viele Pilger sind mit uns unterwegs. Ein Sadhu – Wandermönche, die in Askese leben – in leuchtend gelbem Gewand, mit langem Bart und bemaltem Gesicht sitzt auf einer der Stufen und genießt die Nachmittagssonne. Ein paar Affen springen zwischen den kleinen Tempeln herum, wohl auf der Suche nach etwas Essbarem, das sie einem unaufmerksamen Touristen abluchsen können.

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Auch ich muss gestehen, dass meine Aufmerksamkeit sich auf das gegenüberliegenden Ufer konzentriert und nicht auf die frechen Affen: entlang des Wassers brennen kleine Scheiterhaufen, teilweise sind noch die bunten Blumengirlanden und orangen Tücher der Bündel auf ihnen zu erkennen. Auf den sogenannten Ghats auf den Treppen am Fluss werden die Toten der Hindus verbrannt. Die dunklen Rauchsäulen zeichnen Muster in die Sonnenstrahlen, verleihen dem Ganzen eine mystische Stimmung. Ich wage kaum, zu atmen. Erwarte den Geruch von verbranntem Fleisch, der unweigerlich in der Luft liegen muss. Doch ich schmecke nur den Rauch, vermischt mit dem leicht fauligen Geruch des Wassers, das träge durch den Kanal fließt. Ein Affe benutzt die im Fluss treibenden Holzscheite als Brücke, hält kurz inne, um das Treiben auf der anderen Seite zu beobachten.

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Seltsam still ist es. Ein paar Angehörige stehen und sitzen an den Feuern, aber eher in stiller Andacht als in lautem Wehklagen. Wer hier verbrannt wird, hat größere Chancen, als Mensch wiedergeboren zu werden. Ganz rechts sieht man ein noch unversehrtes Bündel, in Tücher gewickelt und mit zahlreichen Blumenkränzen bedeckt. Fast komme ich mir wie ein Eindringling vor. Doch den Touristen ist sowieso der Eintritt in den inneren Bereich des Tempels verwehrt, um die Trauernden nicht zu stören.

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„Irgendwie friedlich“, geht es mir durch den Kopf. Der dunkle Rauch strebt Richtung Sonne, nimmt die Seelen der Verstorbenen mit sich, trägt sie hinauf in das nächste, hoffentlich bessere, Leben. Und lässt alles Irdische hinter sich, zurück bleibt nur ein Häuflein dunkler Asche, das der Fluss dann mit sich nimmt.

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(Nepal, Januar 2020)

Silvestermenü

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Schon von weitem kann ich die Gruppe Menschen erkennen, die sich auf der kleinen Hochebene versammelt hat. Zwischen ihnen ist ein großes, blaues Tuch mit roten Häufchen ausgebreitet. Im Hintergrund erheben sich die schneebedeckten Gipfel der Annapurna-Kette. Alle mehr als 7.000 Meter hoch, der Annapurna I sogar über 8.000. Unwirklich erscheinen die Berge, wie sie im Licht der Nachmittagssonne am Himmel schweben.

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Wir wandern durch das kleine Dorf Dhampus auf 1.700 Meter Seehöhe, wo wir heute übernachten werden. Beim Näherkommen entpuppen sich die Häufchen als kleine Fleischberge, die fein säuberlich in regelmäßigen Abständen auf der Plastikplane angeordnet sind.  Etwas abseits ausgebreitet liegt die Haut des Wasserbüffels, der hier sein Leben lassen musste. Seltsam flach, als wäre ihm die Luft ausgegangen.

Es herrschen rege Verhandlungen über die letzten verbliebenen Stücke. Was jetzt noch zu haben ist, sieht primär nach Innereien aus. Die „guten“ Fleischstücke wurden wohl schon verteilt. Eine ältere Dame kommt mir zufrieden entgegen, aus ihrem geflochtenen Korb am Rücken ragt ein Huf samt Büffelbein. Zwei Hunde schleichen vorsichtig um die Menge, wohl in der Hoffnung auf das eine oder andere Stück Fleisch.

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Morgen ist Silvester und der Büffel ist die wichtigste Zutat für das Menü zum Jahreswechsel, erklärt uns der Hüttenwirt. Jeder im Dorf bekommt etwas ab von dem mächtigen Tier, das wahrscheinlich in einem schmackhaften Eintopf landen wird, den es traditionell zum neuen Jahr gibt.

Langsam taucht die Sonne die Bergkette in Rosa, es wird kühler und das Grüppchen ist schon ziemlich zusammengeschrumpft. Die meisten haben sich schon mit ihrer Ration Fleisch eingedeckt. Ein paar Schulkinder sitzen noch im Gras und schauen auf die Reste des Büffels. Einer der Hunde hat doch noch ein Stück ergattert, das wohl jemanden aus dem Korb gerutscht ist, und sucht sich ein ruhiges Plätzchen.

Mittlerweile sind wir bei unserer Hütte für die Nacht angekommen und genießen mit einer Tasse wärmenden Tees in der Hand das Farbenspiel der untergehenden Sonne auf den erhabenen Gipfeln.

Als wir am nächsten Morgen wieder an der kleinen Ebene vorbeikommen, ist keine Spur mehr vom Büffel und seinem Ende zu erkennen. Als wäre nichts geschehen.

(Nepal, Dezember 2019)

Die rote Stadt

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Ich habe das Gefühl, inmitten einer riesigen Baustelle zu stehen: links umhüllt ein Bambusgerüst eine große Ansammlung von Steinen und Ziegeln, daneben schauen ein paar steinerne Elefanten unter eine Plastikplane hervor, eine Steinmauer ist mit Rissen durchzogen und wird von großen Holzlatten gestützt. Und dazwischen jede Menge Touristen, die am Goldenen Tor neben dem Palast der 55 Fenster Schlange stehen, sich für Selfies vor den Tempeln in Pose werfen oder ihre Kinder auf die Steinpferde der Stufen des Siddhi Lakshmi Tempels setzen, die nur noch zu einer Ruine hinaufführen. Ein paar Erschöpfte nutzen die späte Nachmittagssonne für ein Schläfchen vor den Tempeltüren. Und natürlich Tauben, die in Scharen auf den roten Ziegeldächern der Tempel die warmen Strahlen genießen.

Der Durbar Square in Bhaktapur ist immer noch Anziehungspunkt für Touristen aus aller Welt, auch wenn das UNESCO-Weltkulturerbe bei dem schweren Erdbeben von 2015 einige Schäden erlitten hat. Die Aufbauarbeiten sind mittlerweile wieder in Gange (natürlich mit chinesischer Unterstützung), werden aber sicher wohl noch einige Jahre dauern. Das etwas chaotische erscheinende Sammelsurium an unversehrten, eingestürzten und im Aufbau befindlichen Gebäuden mindert die Faszination des Ortes aber keineswegs.

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Inmitten des Platzes bleibe ich stehen, atme erst einmal tief durch. Unser Guide hat uns in den letzten zwei Stunden im flotten Tempo durch die Stadt und ihre Sehenswürdigkeiten geschleust. Nun brauche ich erst einmal etwas Zeit und Ruhe, um die ganzen Eindrücke zu verarbeiten.

Wenn man Nepal hört, dann denkt man in erster Linie an hohe, schneebedeckte Berge, vor denen bunte Gebetsfahnen im Wind flattern. Diesen Reichtum an Handwerkskunst, Tempeln und buntem Leben hatte ich nicht erwartet.

Kunstvolle Schnitzereien aus Holz schmücken nicht nur die 55 Fenster des Palastes und die liebevoll geschmückten Tore der Tempel, sondern auch viele Häuser in den engen Gassen der Altstadt. Und hier, in den Gassen, spielt sich auch das wirkliche Leben ab: auf den Straßen sieht man überall Gruppen von Leuten, die Tee trinken, Carrom (eine Art Tisch-Billard) spielen, die letzten Strahlen der Abendsonne genießen, angeregt diskutieren oder ihre Waren anbieten.

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Rot ist die vorherrschende Farbe: die roten Ziegel der Häuser leuchten im warmen Licht der untergehenden Sonne, die zum Verkauf angebotenen Stoffe strahlen in unterschiedlichen Rottönen. Die Statuen der zahllosen kleinen Tempel, die sich einem in den schmalen Gassen immer wieder in den Weg stellen, sind mit roter Farbe beschmiert. Das gleiche Rot sehe ich auf der Stirn vieler, die mir in dem Labyrinth der niedrigen Häuser entgegenkommen. Längst habe ich die Orientierung verloren und lande nur per Zufall am Pottery-Quare, wo die Töpfer ihre tönernen Waren ausgebreitet haben. Auch hier dominiert die Farbe Rot in allen Schattierungen.

Die nächste Kreuzung mündet in einen kleinen Platz, wo Frauen auf Tüchern am Boden Gemüse zum Verkauf ausgebreitet haben. Ihre roten Wollmützen leuchten in der Menge. Vor dem Tempel, der den Platz überragt, kann man noch rote Blutlachen der Opfertiere erkennen. Daneben nagen ein paar Hunde an großen Knochen – wohl Überreste vom Markttag.

Langsam macht sich die Dämmerung breit und ich schlage die Richtung ein, in der ich mein Hotel vermute. Mit dem Verschwinden der Sonne kriecht auch die Kälte wieder aus den Häuserritzen, und entlang der Straße sieht man nun kleine Feuer, um die sich Grüppchen von Menschen scharen. Der orange-rote Schein der Flammen, deren lange Finger die Dunkelheit durchbrechen, begleitet mich auf meinem Weg durch die verschlungenen Gassen.

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(Nepal, Dezember 2019)

Im Dschungel von Bukarest

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Die Sonne steht schon tief, als wir endlich unser Ziel erreichen. Allerdings sind wir uns gar nicht so sicher, ob das, was wir vor uns sehen, wirklich das Ende unserer Odyssee durch Parks und Betonblöcke im Südosten der Stadt ist. Als grüne Oase inmitten der Millionenstadt Bukarest wird der Naturpark Văcărești in diversen Führern und auf Webseiten beschrieben. Nun stehen wir auf einem Betondamm, den wir über einen versteckten Pfad erklommen haben. Vor uns geht es abwärts, zwar sanft abfallend, aber doch 20 Meter über große Betonplatten. Am Ende des Betons beginnt die Wildnis. Hohes Gras, Gestrüpp und Bäume. Keine Spur von einem See, der sich hier verbergen soll.

Etwas ratlos schauen wir uns um und entdecken ein paar Meter weiter eine wackelige Holzleiter, die das steilste Stück des Damms nach unten überwindet. Ein Steg führt über den Beton weiter nach unten. An dessen Ende ist schwach ein Trampelpfad zu erkennen, der sich im Gestrüpp verliert. Kein Mensch ist zu sehen, obwohl wir vor gut 10 Minuten noch mitten im Verkehr der Großstadt unterwegs waren.

Irgendwie hatten wir uns das mit dem Naturpark anders vorgestellt…

Aber nachdem wir ihn nun endlich gefunden haben, wollen wir auch wissen, was sich dahinter verbirgt. Also klettern wir die Leiter hinunter, folgen dem kleinen Weg und befinden uns ein paar Meter weiter in einer anderen Welt.

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Mit jedem Schritt wird das Rauschen der Stadt schwächer, bis er schließlich ganz verstummt. Wir sind von mannshohem Gras, Disteln und Schilf umgeben. Stattliche Weiden und umgestürzte Stämme säumen den Weg. Am Horizont erheben sich Schornsteine hinter den Blütenständen der Gräser. Ein einsamer Spaziergänger mit Kamera kommt uns entgegen, murmelt einen unverständlichen Gruß und ist wieder verschwunden. Hinter uns leuchten die Hochhäuser am Rande des Damms im Abendlicht, drohen im Dickicht der Wildnis zu verschwinden. Wir folgen den kleinen Trampelpfaden, auf der Suche nach den drei großen Seen, die das Herzstück des Parks bilden sollen.

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1986 sollte auf diesem Areal ein gigantisches Wasserreservoir errichtet werden, um die Überschwemmungen der  Stadt in den Griff zu bekommen. Der Sturz des Ceauşescu-Regimes und ein Konstruktionsfehler der Ingenieure bereitete dem Projekt ein jähes Ende. In den folgenden zwanzig Jahren war die Baustelle sich selbst überlassen und die Natur hat sich auf beeindruckende Weise das Gebiet zurück erobert. Durch unterirdische Verbindungen zum Grundwasser entstanden drei Seen, mehr als 100 Vogelarten sind hier zu finden und sogar Fischotter wurden gesichtet. Einer Gruppe von hartnäckigen Umweltaktivisten ist es zu verdanken, dass das 184 Hektar große Gebiet im Jahr 2014 schließlich zum Naturschutzgebiet erklärt wurde.

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Bevor die Sonne endgültig am Horizont verschwindet, entdecken wir den ersten See.  Gut versteckt im dichten Schilf und auch nur querfeldein zu erreichen, liegt er friedlich im Abendlicht. Und kurz darauf folgt der nächste. Hier gibt es sogar eine kleine Aussichtsplattform und wir haben freie Sicht auf das andere Ende des Parks und die nächsten Betonbauten. Man hat den Eindruck, als hätte die Stadt das Land hinter dem Betondamm vergessen. Das städtische Leben spielt sich ein paar hundert Meter weiter in den „richtigen“ Parks mit Bänken, Kinderspielplätzen und Verkaufsbuden ab. Hier regiert die Natur und ein bisschen fühlt man sich wie ein Eindringling in dieser kleinen Welt. Die Dämmerung macht sich breit, wir können den schmalen Pfad kaum noch erkennen und orientieren uns an den Silhouetten der dunklen Stadttürme, die den Anschein von düsteren Kriegern erwecken. Langsam klettern wir die groben Betonplatten hoch, der Verkehrslärm holt uns wieder ein und wir überlassen den Park wieder sich selbst und der Natur.

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(Rumänien, September 2019)